Строительство каркасной бани

Испокон веков на Руси стояли бани. Сегодня без них тоже никак. И дело здесь ни в национальных особенностях. Просто после такой гигиенической процедуры очищается не только тело, но и дух. Наступает умиротворение и спокойствие. Похоже, чтобы достичь нирваны, вовсе не обязательно становиться йогой – достаточно во дворе построить собственную баньку.

Особенности строительства каркасно-щитовой бани

При современном обилии стройматериалов все большей популярностью пользуются каркасно-щитовые бани. Да и как иначе, когда возвести такую можно за неделю-другую, стоит она сравнительно недорого, а по эксплуатационным параметрам точно не уступает бане из сруба. Нужно только при постройке учесть некоторые нюансы.

Для такого легкого объекта вполне достаточно заложить недорогие столбчатый или свайно-винтовой фундаменты. Правильная укладка пола предотвратит возникновение теплопотерь и конденсата. Поскольку сооружение имеет помещения разной степени влажности и нагрева, то укладка полов в предбаннике, парной и комнате отдыха отличается от пола в моечном помещении.

Во всех этих комнатах к нижней части лаг полов прибивают бруски с сечением 50 х 50 мм. На них стелют доски чернового пала, а на него укладывают рубероид. И уже на гидроизолятор монтируют 10 см листы минеральной ваты. Только потом под доски чистового пола выстилают пароизолятор – пергамин.

В моечной делают несколько по-другому. Чтобы в холода пол оставался теплым и быстро сох, по периметру делают обособленный фундамент. Для этого снимают слой грунта и роют полуметровый котлован. В него засыпают 10 см песчаную подушку, покрываемую гравием. В этом случае вода попадет в эдакий дренажный колодец, что исключит строительство приямка.

В качестве лаг в этом случае лучше брать асбестоцементные трубы с диаметром 100 мм. Их укладывают прямо на фундамент и для предотвращения смещения заливают бетоном. Дальше в моечной монтируются обрезные округлые доски толщиной 40-50 мм. Их кладут прямо на трубы, но с 6-7 мм зазором и с резиновыми прокладками. Настил прибивают досками и прижимают плинтусами.

Чтобы в парной не было запаха плесени при строительстве каркасной бани устанавливают асбоцементную трубу диаметром 120 мм. Трубу выводят до чердака. В натопленной бане раскаленный воздух от топки будет выходить через поддверную щель и попадать в моечное помещение, а вытяжка удалит его. Тем самым в помещении сохранится тепло.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕ БАНИ

При строительстве каркасной бани в пошаговой инструкции предусмотрено утепление строения. Лучше всего это сделать с помощью рулонной «Урсы» толщиной в 50 мм. Ее закладывают между вертикальными стойками и прибивают к ним рейки.

Самое страшное для каркасных бань – скопление в зимнее время конденсата. Поэтому внутри строения непременно монтируют пароизоляцию. Проще всего это сделать с помощью полиэтиленовой пленки, но лучше все же – закрепить мембранную. Она пропускает влагу в одном направлении и не дает заходить ей снаружи.

В парилке потребуется более серьезная пароизоляция:

• пергамин;
• алюминиевая фольга;
• специальная пароизоляционная пленка и т.д.

Стеновая «слоенка в парилке» выглядит так:

1. наружная вагонка;
2. пергамин;
3. утеплитель;
4. полиэтиленовая пленка;
5. внутренняя вагонка.

Важнейшим условием при строительстве каркасной дачи является создание внутри стены воздушного зазора в 5 см толщиной.